friedhelm2008

24.6. Per Flugzeug von Frankfurt nach Stuttgart in nur 30 Min, wo mich Elke und Wolfgang Kasper abholten. Mit Elke verbindet mich eine Freundschaft seit über 60 Jahren. Unsere beiden Familien fanden nach der Flucht aus dem Osten eine Unterkunft in dem Hause meines Großvaters in Detmold. – Elke und Wolfgang luden mich zu einem Imbiß in der idyllisch im Grünen gelegenen “Herrenmühle”(Nähe Adelberg+Plochingen) ein und führten mich anschließend in die ca. 800 Jahre alte, imponierende Stiftskirche in Faurndau. - Abends brachten sie mich nach Pommertsweiler zu Jürgen und Irmgard Bernlöhr, mit denen ich im Februar die “Regentour” in Namibia gefahren war. Die Wiedersehensfreude war groß!

25.6. Eine große Tagesrundfahrt durch die ländliche, leicht bergige, liebliche, grüne Landschaft. Unterwegs kamen wir durch Nördlingen (ca. 1100 Jahre alt!) mit der gewaltigen Georgskirche (ein Spätgotik-Bau), einer vollständig erhaltenen Stadtmauer, Stadttoren, Wachtürmen und vielen alten Giebelhäusern, was der Stadt ein mittelalterliches Gesamtbild gibt. In Dinkelsbühl bewunderte ich das St.Georg Münster und in Schwäbisch Hall die St.Michaels Kirche. Die meisten dieser gewaltigen, alten Bauwerke stammen aus dem 14./15. Jh. und sind noch sehr gut erhalten.

Obwohl der Tag recht heiß, mit 34°C und schwül – anstrengend - war, sahen wir uns abends noch das EM-Fußballspiel Deutschland-Türkei an, das Deutschland mit 3 : 2 knapp, mit dem Entscheidungstor erst in der 90. Minute, gewinnen konnte!

26.6. Früh startete Jürgen wieder mit mir in die Umgebung - herrliche Wälder, Wiesen und Kornfelder! In einer Reitschule sah ich zum erstenmal ein Pferd auf einem Fitness-Tret-Laufband gehen. “Armes Pferd”, dachte ich – wie gern hätte ich mit ihm einen Jagdgalopp ins Gelände unternommen! - Dann ging es nach Stuttgart, der baden-württembergischen Landeshauptstadt – sehr reizvoll gelegen in einem von Wald, Obstgärten und Weinbergen umrahmten Talkessel, der sich zum Neckar hin öffnet. Über diese schöne Stadt mit seinen vielen Sehenswürdigkeiten könnte ich lange berichten. Besonders beeindruckend für mich war die bombastische Grabkapelle hoch-oben auf dem Rotenberg, gebaut für die 1819 verstorbene Königin Katharina. Von dem kuppelgekrönten riesigen Rundbau bot sich ein wunderbarer Rundblick auf das Neckartal, die Weinberge und Wälder. - Eine Mittagspause in dem “Rotenberger Weingärtle” mit Käseplatte und den dazugehörigen “Vierteles” Wein sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen – vor allem, wenn man nicht selbst Auto zu fahren braucht!

Nächster Programmpunkt: Der 217 m hohe Fernsehturm mit Sendemast – das Wahrzeichen Stuttgarts, ein ästhetisches und architektonisches Meisterwerk! Es war der erste Fernsehturm der Welt aus Stahlbeton (1954-1956). Wir sausten per Lift mit 5 m pro Sek. in nur 36 Sek. zu den Aussichtsplattformen mit einem tollen Rundblick. - Hochoben in dem Panorama-Café trafen wir uns wieder mit Elke und Wolfgang bei Kaffee und Kuchen und es hieß – leider - Abschiednehmen von Jürgen.

Für Tübingen hatte ich mir drei volle Tage Zeit genommen – wie sich herausstellte, viel zu kurz! Elke und Wolfgang zeigten mir von dieser entzückenden Universitätsstadt (ca. 86 000 Einwohner, wovon etwa 26 000 Studenten sind) mit viel Hingabe die Sehenswürdigkeiten. Hier nur in Stichworten : Die malerische Altstadt mit vielen Fachwerk-bauten stufenartig über dem Neckarufer, Besuch der Stiftskirche zu St.Georg (15. Jh.) mit einem herrlichen Rund-blick oben vom Turm und unten im verlängerten Kirchenschiff viele Grabdenkmäler von Angehörigen des Württem-bergischen Fürstenhauses. Dann ging es zu dem Marktplatz, der das Zentrum der Altstadt bildet, mit dem bereits 1435 erbauten wunderschönen Rathaus. – Hier gab es zur Erfrischung eine leckere Schale voller süßer Erdbeeren! - Nachmittags besuchten wir die Klostersiedlung Bebenhausen (aus dem 12. Jh.), die “Perle des Schönbuchs”, ein großes Waldnaturschutzgebiet. - Von dem reichhaltigen Kulturangebot bekam ich auch abends eine kleine Kost-probe, auf einer Freilichtbühne das tragisch/komische, sehr gut inszenierte, Theaterstück “Das Gerüst”. - Am näch-sten Tag ging es nach einem Stadtbummel zu der Burg Hohen-Neuffen, der größten Burgruine Süd-Deutschlands, 335 m über dem Ort Neuffen gelegen. Diese gewaltige Burg wurde auf einem weißen Kalkfelsen am Steilhang der Schwäbischen Alb gebaut.

Ich könnte noch wesentlich mehr berichten, was die Beiden mir in der viel zu kurzen Zeit gezeigt haben. Ich bin ihnen sehr, sehr dankbar für ihren Einsatz!

Abends konnten wir uns das Fußball EM – Finale Spiel, Spanien : Deutschland nicht entgehen lassen, das Spanien ja verdient mit 1:0 gewann.

30.6. Morgens brachten mich Wolfgang und Elke nach Stuttgart zu meinem Flieger nach München, wo ich eine Stunde später bei schönstem Wetter landete. In München nahm mich mein (einziger) Vetter Illobrand v.L. in Empfang. Auch er hatte für mich ein volles Programm: Es ging gleich ins Zentrum der Stadt zu dem beliebten Marienplatz, auch Stachus genannt, mit der Mariensäule und dem imponierenden Neuen Rathaus (1867-1908), an dessen Turm ein Glocken- und Figurenspiel genau um 12:00 Uhr seine Runden dreht. Von hieraus konnte ich auch sehr schön das Münchener Wahrzeichen, die berühmte Frauenkirche (eingeweiht 1494) mit ihren beiden charakteristischen Türmen (99 m hoch) sehen. - Als Nächstes besuchten wir die sogenannte Residenz, eine ehemalige Schloßanlage, mit dem ausgedehnten, hochinteressanten Residenzmuseum. Besonders die Schatz-kammer birgt unglaubliche Kulturschätze, die zu den wertvollsten Sammlungen dieser Art in Deutschland zählen. Besondere Beachtung verdienen die Ahnengalerie, das Porzellankabinett und das Antiquarium. - Für die Residenz allein müßte man sich einige Stunden Zeit nehmen – und für München einige Tage!

Nachmittags ging es zu Illobrands Wohnung in Feldkirchen, wo ich seine Tochter Corinna, die sich gerade für ein Jura-Examen vorbereiten mußte, begrüßen konnte. - Gestaunt habe ich über sein Hobby, einer Sammlung von weit über 100 “alten” Zinnsoldaten, die Illo alle selbst sehr schön in ihren historischen, farbenprächtigen Uniformen angemalt hatte.

Bootsfahrt auf der Pleiße, Besuch auf dem Gut Graßdorf mit Gestüt und Reitstall in Taucha, in Neukiritzsch die riesige Braunkohlengrube (noch in Betrieb im Tagebau), dem ausgedehnten Mark-Kleeberg-See (ehemalige Braunkohlengrube – 60 m tief!) mit großem Kanupark und hunderten von Segeljachten. Natürlich durfte ein Besuch im Auerbachs Keller nicht fehlen. Es ist die älteste historische Gastwirtschaft der Stadt und wohl die berühmteste Deutschlands. Goethes Faust soll diesen Keller 1525 tatsächlich besucht haben. Sein legendärer Fassritt ist dort auf zwei Wandgemälden verewigt.

Für mich war in Leipzig das Beeindruckendste das monumentale Bauwerk, ja das fast furchteinflößende Völkerschlachtsdenkmal. Vom 16. bis 18. Okt. 1813 tobte vor den Toren Leipzigs die größte militärische Auseinandersetzung des 19. Jahrhunderts. Die verbündeten Armeen Russlands, Österreichs, Preußens und Schwedens, insgesamt 225 000 Mann, schlugen die 160 000 Mann der Armee Napoleons und auch die auf seiner Seite kämpfende Rheinbund - und sächsische Armeen – die entscheidende Niederlage Napoleons! Insgesamt 130 000 Tote und Verwundete blieben auf dem Schlachtfeld! 1913, hundert Jahre später, wurde nach 15 Jahren Bauzeit das 91 m hohe Denkmal eingeweiht. Über der Krypta mit den 5,5 m hohen Masken sterbender Krieger erhebt sich eine 60 m hohe Ruhmeshalle mit insgesamt 324 Reiterfiguren in der Kuppel; außen an der Kuppel halten zwölf weitere, über 12 m hohe Kriegerfiguren und der Erzengel Michael Wache. Oben von der Plattform des Denkmals bietet sich ein prächtiger Ausblick über Leipzig und seine Umgebung.

Ein besonders erheiterndes Erlebnis war ein Nur-Männer-Kochabend und Abendessen (11 Mann), wozu mich Michael eingeladen hatte. Die verschiedenen Gänge des ausgedehnten Menüs wurden jeweils von 2 oder 3 Mann “zusammengebastelt”, wie z.B. eine besondere Suppe vorweg, einen Frischsalatteller, Pasteten, Beilagen, delikater Braten, eine ausgetüftelte Nachspeise (flambiert), Käseplatte und Mokka zum Ab-schluss. – Als großer Vorteil erwies sich, daß einer der Herren eine eigene Weinhandlung führt. Er hatte einige sehr gute Weine - zum probieren während des Essens - mitgebracht. Natürlich wurde mit Begeisterung tüchtig “probiert” und alle angebrochenen Flaschen “mußten” geleert werden. Fröhlich zogen wir erst nach Mitternacht nach Hause.

3. 7. Michael und Beate brachten mich nach Zschorlau (Nähe Aue und Schneeberg) ins Erzgebirge zu meinen guten Freunden früherer Touren in Namibia, Gerd und Evelyn Flemming, zu Kaffee, reichlichem Kuchen und einer großen Schüssel der leckersten Erdbeeren!

Das stark bewaldete Erzgebirge (ca. 150 km l. und 40 km br.) verdankt seinen Namen seinem früheren Erzreichtum (Silber, Blei, Zinn, Nickel, Kobalt, Kupfer, Eisen und sogar auch uranhaltige Erze). Auf seinem Kamm verläuft die Staatsgrenze zu Tschechien. Die Erschöpfung vieler Erzlagerstätten brachte Ersatzgewerbe wie Holzschnitzerei und das Klöppeln hervor. Bei stürmi-schem, aber sonnigem Wetter genossen wir die herrliche Aussicht auf die bergige, grüne Landschaft mit viel Wald, Wiesen, Korn- und Maisfeldern vom Fichtelberg, mit seinen 1214 m der höchste Gipfel im deutschen Teil des Erzgebirges. In Schneeberg, dem Zentrum erzgebirgischer Volkskunst, bewunderte ich die vielen, sehr künstlerisch gestalteten Schnitzereien wie Weihnachtspyramiden, Räuchermännchen und vieles mehr.

Direkt daneben stand früher das historisch wertvolle Patrizierhaus meiner Großeltern mit großem Obstgarten, wo wir nach der Flucht aus Westpreußen sieben glückliche Kinderjahre verlebten. Für mich sehr enttäuschend war die Tatsache, daß nicht mehr ein einziger Stein oder Baum von früher vorhanden war – nur ein großer, kahler, betonierter Parkplatz! Um so schöner war unsere nostalgische Stöbertour durch unsere alte ehrwüdige Penne am späten Nachmittag. Detmold ist eine alte Residenz- und Garnison-stadt des ehemaligen Fürstentums Lippe-Detmold am Nordhang des Teutoburger Waldes. Das fürstliche Residenzschloss wurde Mitte des 16. Jahrhunderts als Wasserschloss erbaut und gehört wohl zu den schönsten historischen Schlössern Norddeutschlands. Es war der Sitz der regierenden Grafen und Fürsten zur Lippe und blieb auch nach der Thronentsagung des letzten Fürsten, Leopold IV., 1918 Stammsitz der Familie. Ich hatte das große Glück, eine private Führung durch das Schloß mit Komteß Marianna, Tochter der letzten Fürstin zur Lippe zu bekommen. Die historische Ausstattung vermittelt einen unvergesslichen Blick in die Geschichte und Kultur vergangener Zeiten. Ich kam aus dem Staunen nicht heraus! Der Rote Saal mit barocken Deckengemälden, venezianischen Kron-leuchtern und wertvollem Porzellan diente als Empfangsraum. Über 300 Jahre alte riesige flämische Gobelins suchen in Europa ihresgleichen. In lebendigen Farben schildern acht große Wandteppiche die Taten und Feldzüge Alexander des Großen, wie im großen Königssaal der berühmte “Einzug Alexanders in Babylon”. Der Ahnensaal zeigt die Vorfahren der Lippischen Fürsten in der Zeit von 1450 bis 1895. Außer dem Jagdzimmer präsentiert eine Sonderausstellung Jagdwaffen aus vier Jahrhunderten.

Drei Tage für Lippe-Detmold und Umgebung erwiesen sich als viel zu kurz. Sehr lohnend war am 6. 7. ein ausgiebiger Besuch des Westfälischen Freilichtmuseums, des größten Freilichtmuseums Deutschlands. Auf dem 80 ha großen Gelände stehen rund 95 vollständig eingerichtete alte Bauernhäuser verschiedener westfälischer Landschaften, eine Wassermühle und zwei Windmühlen. Alte Handwerkstechniken wie das Spinnen, Weben, Backen und Schmieden werden in den historischen Werkstätten vorgeführt.

Auch Senner Pferde, die einzige bodenständige lippische Pferderasse, konnte man besichtigen. Ich hatte sogar das Glück, drei sehr schöne Stuten mit einem Fohlen der seltenen Senner Pferde auf der Koppel hautnah zu erleben und indem ich mich ins Gras setzte, mich von ihnen beschnuppern zu lassen. Sie kamen neugierig näher, so daß ich sie auch streicheln konnte. Die Senner sind die älteste deutsche Pferderasse. Die erste schriftliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1160. Im lippischen Teil der Senne (sandige offene Heidelandschaft und teilweise seit Jahren Truppenübungs-platz) und im Teutoburger Wald lebten die Senner Pferde seit Jahrhunderten halbwild. Sie lassen sich in ihren Ursprüngen auf die Wildpferde zurück-verfolgen, die in Mitteleuropa lebten. Man muß sie heute als Kulturrasse bezeichnen, die durch züchterische Maßnahmen des Menschen geformt wurden. Die Senne war ihr Weidegebiet. Hier gewannen sie ihre Widerstandskraft gegen Witterungseinflüsse, ihre Härte und Ausdauer. Sie waren ausserordentlich leichtfuttrig und langlebig. Die Gestütsleitung wurde in Schloss Lopshorn am Rande der Senne, nur 8 km Kilometer außerhalb Detmolds, eingerichtet. Das Gestüt Lopshorn erreichte mit 110 Zucht-stuten seinen Höchstbestand. Durch den Zuchteinsatz von hervorragenden Araberhengsten, Englisch Vollblut als auch Sennerhengsten in Anpaarung an die bodenständigen Sennerstuten wurde der Typ des Senner Pferdes gefestigt und erhalten. Die Sennerzucht endete im Jahre 1919 mit der Auflösung des Gestüts und der Enteignung des lippischen Fürstenhauses. Das Aussterben der Senner schien unvermeidlich. In kleinerem Rahmen wurde die Sennerzucht auf dem Gelände des heutigen Freilichtmuseums weitergeführt. Als die Zuschüsse des lippischen Staates für die Fortführung der Sennerzucht aufhörten, wurde das Gestüt 1935 mit einer Auktion der letzten 16 Senner Pferde aufgelöst. Sie wurden zum größten Teil an neue Besitzer im Land Lippe abgegeben. Leider wurde Lopshorn und die dazugehörigen Gebäude unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zerstört. Aber durch den Einsatz einiger sehr engagierter Züchter konnte das Sennerblut erhalten bleiben und durch den Gebrauch hochwertiger Hengste noch sehr verbessert werden. Diese Sennernachzucht – heute 42 Pferde - konnte sich vielfach - in besonders Vielseitigkeitsprüfungen - aber auch in Dressur und Springen durchsetzen.

Man kann nicht sagen, in Detmold gewesen zu sein, ohne das gewaltige, 53 m hohe Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald besucht zu haben (7.7.). Weit über die Wälder hinaus, vom Gipfel des Grotenburgberges (386m ü.d.M.) beherrscht das Denkmal die Landschaft. Es muß eines der schönsten und gewaltigsten Baudenkmäler Deutschlands sein. 1838 – 1875 wurde es von Ernst von Bandel errichtet zur Erinnerung an die Schlacht im Teutoburger Wald im Jahre 9 n. Chr. (Varusschlacht), wo der germanische Cheruskerfürst Hermann (Arminius) das römische Heer vernichtend geschlagen hatte. Der Name “Arminius” wurde erst durch Martin Luther zum “Hermann” verdeutscht. Die Befreiung Germaniens von der Römerherrschaft war die bedeutendste Entscheidung in der Geschichte Europas. Die Länge der Bronzefigur bis zur Schwertspitze beträgt 26,5 m, wovon das Schwert eine Länge von 7 m aufweist. Es trägt die vergoldete Inschrift : “DEUTSCHLANDS EINIGKEIT, MEINE STÄRKE, MEINE STÄRKE, DEUTSCHLANDS MACHT”.

Ein Muß war auch ein Besuch der Externsteine rund 12 km außerhalb Detmolds. Die beeindruckenden, wild zerklüfteten und bis zu 37 m hohen Sandsteinfelsen dienten ursprünglich als heidnisches Heiligtum, bevor sie um 1115 zu einer christlichen Wallfahrtsstätte wurden. Ein monumentales Steinrelief der Kreuzabnahme Christi, das dort in den Felsen gemeißelt ist, ist das größte seiner Art in Norddeutschland.

Eine langwierige “Staatsaktion” war das Suchen bzw. Auffinden und Fotografieren - im Nordrhein-Westfälischen Staatsarchiv Detmold - des Originals des Adelsbriefes/Urkunde unserer Familie aus dem Jahre 1597 auf Schweinsleder, bzw. Pergament geschrieben, mit dem Wappen in leuchten-den Farben. Man findet dieses schöne und wertvolle Dokument nicht etwa unter dem Namen von Ludwiger, sondern im Findbuch unter “L 4 P”! Das muß man erstmal wissen!

Im Landesmuseum zeigte uns Prof. ”Sprinkaan” eine erstaunliche 5,2 m lange, im Treppenhaus montierte, durch Blitzeinschlag geformte Glasröhre. Es soll weltweit die größte sein.

Wir besuchten Frau Hofmann (83 J.) in dem schön gelegenen Augustineum-Altersheim, die mir vor 56 Jahren ihre gute Stute für die Prüfung zum Deutschen Jugendreiterabzeichen zur Verfügung stellte. Anschließend schauten wir bei Herrn von Kaven rein, der seinen hundertsten Geburtstag bereits hinter sich hatte! Herr v.K. war ein guter Freund meiner Eltern und Großeltern. Er erzählte begeistert von seiner Schulzeit im Leopoldinum Anfang des letzten Jahrhunderts und konnte nicht recht verstehen, warum ich diesen und jenen Lehrer nicht kannte. Sonst hat er ein erstaunlich gutes Gedächtnis und erzählte uns einige Anekdoten aus der Kriegs- und Nachkriegszeit.

8. 7. Morgens früh brachte mich Klaus zum Bielefelder Bahnhof. Per Inter City Schnellzug (ICE) ging es in 50 Min. nach Hannover Hbf – umsteigen, Rolltreppe hoch – und schon ging es weiter im ICE in 1 St. 10 Min. nach Hamburg-Harburg, und kurz darauf per S-Bahn (Metronom) bis zu der Station Horneburg in 20 Min. Diese relativ kurzen Bahnfahrten kosteten EUR 57-00 (ca. N$ 700-00). Da bin ich doch sehr dankbar, daß ich für alle anderen Flüge durch Reinhard die preisgünstigen “stand-by-tickets”hatte. Alles klappte immer reibungslos. In Horneburg holte mich Rickmer von Grüter ab. Wir fuhren die 11 km bis Bargstedt in leichtem Nieselregen – dem einzigen Regen, den ich überhaupt in Deutschland erlebt habe, zu seinem sehr schönen, strohgedeckten Bauernhaus!

Mit Rickmer verbindet mich eine enge Freundschaft seit unseren Omaruru-Schülerheimstagen vor gut 50 Jahren. – Nicht nur das, er hat mir auch 1956 bei einem Absturz während einer Klettertour in den Erongobergen das Leben gerettet. Seine Frau, Ingrid, empfing uns mit

Nach einem Abschiedskaffee mit reichlich Kuchen und Gebäck fuhren wir die etwa 60 km nach Hamburg weiter zu Karsten und Renate Krüger (siehe Etoscha-Otjovasandu Odyssee!), die in einer sehr geschmackvoll eingerichteten Penthouse-Wohnung leben. Zusammen mit Henning (“Toffies”) – auch Otjovasandu - schwelgten wir in Erdbeer-torte mit Sahne und anschließend führten sie uns ihre schöne CD und auch Fotos von unserer gemeinsamen Namibiatour vor. Das Abendessen war “out of this world”, wie wir hier sagen würden! Mit lebhaftem Erzählen verging die Zeit im Fluge! Erst gegen ein Uhr morgens sanken wir glücklich, zurück in Bargstedt, in unsere Kojen.

11. 7. Früh fuhren wir beide die ca. 160 km nach Dobersdorf (Nähe Kiel) zu Eckart und Renate von Schmidt in der “ Holsteinischen Schweiz”. Sie wohnen wunderschön im Wald. Als Holst. Schweiz bezeichnet man das Gebiet des ostholsteinischen Hügellandes zwischen der Kieler Bucht im Norden und der Lübecker Bucht im Süden. Es ist ein mit schönen Buchenwäldern bestan-denes Gebiet, das mit seinen sanften Hügeln und verträumten Seen zu den lieblichsten Landstrichen Deutschlands gehört. Wir starteten mit Eckart (Trakehner- und Ostpreußenfreund) nach einem guten zweiten Früstück gleich auf eine ganztägige “sightseeing tour” durch die herrliche, bewaldete Gegend. Wir sahen viele Koppeln mit sehr schönen, gepflegten Holsteiner Pferden, mehrere Reitanlagen mit Reithallen und große gediegene, reedgedeckte Bauernhäuser. Ich bekam den Eindruck, daß hier echter, gesunder Wohlstand herrscht.

Wir besuchten in der Nähe von Eutin ein ländliches Reitturnier mit einem erstaunlich hohen Niveau.

Dressuren und Springen wurden sogar bis Klasse "S" geritten - für mich ein großes Erlebnis! Es hat mich wieder überzeugt, daß Deutschland eine sehr breite Basis von Topreitern mit enorm hohem Leistungsniveau hat. Wir machten noch einen Bummel durch die Altstadt von Eutien, deren Backsteinhäuser zum großen Teil noch aus dem 17. Jh. stammen. Besonders sehenswert war das alte, wuchtige Schloss mit dem Schloßpark. Auf dem Weg nach Hause lag der große Plöner See (30 km²) wunderschön in der Abendsonne. Renate hatte geduldig bis elf Uhr mit dem Abendessen auf uns gewartet! Am Ende dieses schönen Tages gingen wir zufrieden, auch wieder nach Mitternacht, zu Bett.

12. Juli. Nach einem gemütlichen Frühstück ging es weiter auf “ Sightseeing-Tour” in die Holsteinische Schweiz. Wieder bewunderte ich die vielen schönen Pferde der Holsteiner Züchter auf den saftig grünen Koppeln. Spätvormittags erreichten wir Kiel, bei allen Segelsportlern besonders bekannt durch die “Kieler Woche”, der weltweit größten Segelsportveranstaltung. 1972 wurden hier die olympischen Segelwettbewerbe ausgetragen. Etwas ausserhalb von Kiel, in dem Ostseebad Laboe, steht das sehr beeindruckende 85 m hohe Marine-Ehrenmal in Form eines Schiffsstevens zur Erinnerung an die gefallenen Marinesoldaten des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Vor dem Ehrenmal liegt das begehbare Unterseeboot U 995, das man auch von unten ansehen kann.

Das Innere des Bootes ist erschreckend eng, der Maschinenraum furchteinflößend! Ich bewundere den Mut der “Grauen Wölfe des Meeres” (Marine-U Bootsoldaten). Wir erforschten Kiel bei herrlichem Wetter und frischem Seewind zu Fuß.

Mit einem schmerzenden Backenzahn – höchst unpassend vor einer Polen-tour - fuhr ich mit Siegfried nach Bad Homburg zu seinem Freund, Dr. H.J. Zahn, seines Zeichens Zahnarzt. Er diagnostizierte eine Wurzelinfektion und verpasste mir die nötige und erfolgreiche Behandlung. Ich war sehr angenehm überrascht und bin ihm sehr dankbar, daß er die ganze Behandlung, ein-schließlich Röntgenaufnahmen, “Pro Deo” (unentgeldlich) machte! Einmal in Bad Homburg, durfte ein Besuch des Gestüts Erlenhof mit seinen wunder-schönen Anlagen, wie Koppeln, Stallungen, Reitbahn und Fachwerkhäusern nicht fehlen. Vor vierzig Jahren hatte ich dort meinen Freund John Kramer besucht, der damals die Gestütsleitung hatte.

Hochinteressant war die Besichtigung/Führung durch die großartige Saalburg (Römerkastell), mit ihren hohen Wachttürmen, die schon vor fast zweitausend Jahren von den Römern ebenfalls zum Schutz vor den Germanen erbaut wurde.

Mit Siegfried und Elisabeth gab es viel, viel zu erzählen! Es war gewissermaßen ein Besuch von Haus zu Haus. Hier endete der erste Teil meiner Deutschland / Polenreise.

Zweiter Teil : Polenreise

16. – 27. Juli 2008 - Start der Ostlandreise von Butzbach. Reiseleiter Generalmajor a.D. Martin Holzfuß (geb. 24. Dez. 1925). Wir fuhren im Bus am ersten Tag auf der A 7 (Autobahn) über Kassel, Hannoversch-Münden, Göttingen, Braunschweig, Helmstedt, Magdeburg (Nieselregen), nördlich um Berlin (Buckowsee-Ost) bis in das heute polnische Stettin (Szczecin) an der deutsch-polnischen Grenze, dem “Paris des Nordens”, insgesamt 770 km und übernachteten im Panorama Hotel.

17. 7. Der Tag begann mit einer Stadtrundfahrt durch die grüne, wasserreiche Metropole. Die alte, traditionsreiche Hansestadt Stettin an der Oder (Odra) ist ein wichtiger Ostseehafen, nach Danzig/Gdańsk der zweitgrößte in Polen, 65 km entfernt vom Baltischen Meer (Morze Bałtyckie) und seit 1945 unter polnischer Verwaltung. Mit 420 000 Einwohnern (2007) ist Stettin die Hauptstadt Vor-, West- oder Hinter-Pommerns. Die Stadt lebt hauptsächlich von seinem Hafen und den Werften. In der Stettiner Oderwerft werden seit 1945 moderne Containerschiffe, Chemikalientanker und Forschungsschiffe gebaut. Kohleexport und Eisenhütten sind ein wichtiger Handelsfaktor. Die Stadt verfügt über ein modernes Straßennetz, breite Alleen, eingebettet in viele Grünanlagen, die “grünen Lungen Stettins”. 40% der Stadtfläche besteht aus Parks und Gärten, 25% sind Fluss, Kanäle und Seen. Als Universitätsstadt sorgen die etwa 50 000 Studenten für ein lebendiges, kosmopolitisches Flair. Von einer Anhöhe über der Oder grüßt das großartige, ehemalige Pommersche Herzogsschloß (Zamek Książąt Pomorskich) auf dem Schloßberg. Die Bombardements im Zweiten Weltkrieg zerstörten das Schloss völlig. Es wurde dann aber 1958-80 wieder neu aufgebaut. Beeindruckend waren die vielen sehr schönen historischen Gebäude wie das Alte Rat-haus, die farbenfrohen Häuser um den Marktplatz und ein Besuch der Jakobskathedrale (Bazilika Archikatedralna Św.Jakuba) in gotischem Stil mit neben dem Turm einer riesigen 6,9 Tonnen schweren Glocke mit 2,2 m Durch-messer.

Vor dem imponierenden Gebäude des Seefahrtsmuseums (Muzeum Morski) und des Neuzeitlichen Theaters steht ein aus Stein gehauenes Standbild des mit einem Zentaur kämpfenden Herkules aus den Jahren 1911 – 1913.

Etwas Besonderes war ein Besuch im NATO – Multinational Corps Northeast – Hauptquartier (Baltic Barracks). NATO = North Atlantic Treaty Organisa-tion. Die Befehlsstruktur wird zusammengestellt aus einem dreiseitigen Übereinkommen zwischen Polen, Dänemark und Deutschland. Seit 2004 wurden neun weitere Natomitgliedsländer in das Corps aufgenommen: Estland, Lettland, Littauen, die Slovakei, die Tschechichen Republiken, Rumänien und letztendlich die USA. Oberstleutnant Schachel hielt uns einen sehr guten, informativen Vortrag über die Funktionen und Aufgaben wie Verteidigung, Krisenmanagement (Afghanistan), humanitäre und Rettungs-missionen der dort stationierten Soldaten. Anschließend wurden wir eingeladen zu einem kräftigen, schmack-haften Mittagessen in der Kantine mit den Soldaten.

Es ging weiter Richtung Norden nach Kamien/Pomorski, wo wir in der großartigen romanisch-gotischen Kathedrale, einem roten Backsteinbau, die riesige 13 m breite und 9 m hohe Orgel (1669-1672) und die wunderschöne holz-geschnitzte Kanzel (1682) bewundern konnten. Mit ihrem weit ausladenem, figurenbestztem Dach ist sie ein Meisterstück der Holzschnitzerkunst. Wir genossen die schöne Fahrt entlang der Ostseeküste bis zu unserem nächsten Quartier in dem modernen Skan Pol Hotel in dem Ostseebad Kolberg/Kołobrzeg. Da es ein milder Juli-Abend und noch lange hell war, machte ich nach dem Abendessen eine längere Wanderung an dem 2 km langen Strand mit dem feinsten, weißen Sand.

18. 7. Stadtbesichtigung : Kolberg, eine schmucke Stadt mit ca. 50 000 Einwohnern, gelegen an der Mündung der Persante in das Baltische Meer, ist das See-, Moor-und Soleheilbad an der Ostsee mit einer ca. 1000 jährigen Geschichte. Das Salz wird aus mineralhaltigen Quellen gewonnen. 1945 wurden die Stadt und der Hafen nach schwersten Kämpfen zu 90 % zerstört mit ca. 6000 Toten auf beiden Seiten. Die gesamte deutsche Bevölkerung flüchtete. Polen baute die Stadt wieder neu auf zu einem heute modernen Kurort. Sehr beeindruckend waren für mich das historisch neugotische Rathaus und in der Altstadt der wunderbare Kolberger Mariendom (1321) – ein Backsteingebirge am Meer – mit seinem majestätischen 74 m hohenTurm, der das Stadtbild beherrscht. Die Basilika (Mittelschiff) ist 96 m lang, 42 m breit und im Presbiterium (Chorraum) 22 m hoch. Der im Krieg fast vollständig zerstörte Dom wurde wieder ganz neu aufgebaut. Nach ca. 120 km Fahrt erreichten wir Köslin/Koszalin, umgeben von Wäldern, nur 10 km von der Ostsee entfernt. Es ist die am schnellsten wachsende Stadt im Nordwesten Polens (Westpommern) und hat heute eine Einwohnerzahl von ca. 110 000. Die Ökonomie wird hauptsächlich von der Landwirtschaft bestimmt. Unser Reiseleiter, Martin Holzfuß, konnte uns die Heimatkunde in und um Köslin mit bewegten Worten nahebringen, da er hier auf einem Hof aufgewachsen war und in Köslin die Schule besucht hatte. Wir übernachteten wieder im Skan Pol Hotel in Kolberg.

19. 7. Weiterfahrt über Stolp/Slupsk ca. 300 km bis nach Danzig/Gdańsk - “Königin der Ostsee” an der Weichsel und Mottlau zu dem modernen Holiday Inn Hotel, das gegenüber dem Hauptbahnhof, einem architektonischen Juwel, liegt.

Eine hübsche Schimmelreiterin ritt bis vor die Kapelle und das Pferd machte zum Jubel der Gäste eine Verbeugung. Nach einer kräftigen Erbsensuppe mit Speck konnte sich jeder nach Belieben mit Bratwurst und Steaks bedienen, wozu es auch schmackhaftes Bier gab. Es herrschte eine Bombenstimmung, so daß auch wir Oldies zum Polka das Tanzbein schwangen! Bei einbrechender Dämmerung ging es wieder per Pferdewagen und berittener Begleitung zurück zum Bus. Diesmal ließ ich es mir nicht nehmen, selber durch den Wald mitzureiten. Nach 23 Uhr kamen wir erst in Nikolaiken/ Mikolajki in unserem riesigen Hotel Golbiewski an.

23. 7. An diesem Tag ging es morgens zum Führerhauptquartier Wolfsschanze (Kwatera Główna Hitlera Wilczy Szaniec), zeitweilig Hitlers größte und höchste militärische Befehlsstelle (Machtzentrale) während des Krieges. Die Wolfsschanze liegt 32 km nördlich Nikolaikens und etwa 8 km östlich von Rastenburg/Kętrzyn in dem Rastenburger Wald (Stadtforst) in Ostpreußen, im heutigen Polen. Dieser Standort erwies sich als besonders geeignet, weil er eine natürliche Tarnung und einen Schutz gegen Feindeinsicht aus der Luft, sowie Landungen von Fallschirmtruppen, bot. Er befand sich in der Nähe der russischen Grenze und lag abseits der großen Verkehrs-straßen. Er war von Sümpfen und den masurischen Seen umgeben, die ein natürliches Hindernis gegen angreifende feindliche Bodentruppen darstellten. Außerdem war Ostpreußen einer der bestgesicherten Wehrkreise des damaligen Deutschen Reiches. Das bebaute Hauptquartier Wolfsschanze umfaßte ca. 250 ha, sowie 800 ha umgebenden Wald. Es war eine kleine Stadt für sich mit eigenem Bahnhof, Wasserversorgung, Kanalisation, Elektrizitätswerk, Heizwerk, Klimaanlagen und Nachrichtenzentralen. Alles war verborgen hinter drei verminten Sicherheitszonen, sogenannten Sperrkreisen mit Stacheldrahtverhauen und Panzersperren und wurde Tag und Nacht streng bewacht. Alle Sperrkreise konnten nur bei Kenntnis der aktuellen Tagesparole mit entsprechenden Sonderausweisen betreten werden, die als Tages-, Wochen-, Monats- bzw. Dauerausweise ausgestellt wurden. In ihr lebten ungefähr 2000 Menschen, darunter lediglich etwa 20 Frauen, die als Köchinnen oder Sekretärinnen arbeiteten. Im innersten Sperrkreis 1 wohnten Hitler und seine engsten Mitarbeiter. Hier verbrachte Hitler mit einigen Unterbrechungen über 800 Tage (etwa 2 Jahre und 2 Monate) vom 24. Juni 1941 bis zum 20. November 1944 (eine Zeitspanne von 3 J. und 5 M.), ehe er die Anlage für immer verließ. Die Flachdächer der Gebäude sicherte eine Erdschicht, die mit Bäumen, Sträuchern und Moos bepflanzt wurden. Die ganze Anlage unterlag strengster Geheimhaltung. Etwa sechs Kilometer südlich der Wolfsschanze lag der Flugplatz des Führerhaupt-quartiers. Am 20. Juli 1944 fand hier das mißglückte Attentat auf Hitler statt.

Um das Hauptquartier nicht unzerstört in die Hände der Russen fallen zu lassen, befahl der Chef des Oberkomman-dos der Wehrmacht, Feldmarschall W. Keitel, die Sprengung der ganzen Anlage, was von deutschen Pionieren, nur drei Tage bevor die russischen Truppen kampflos den Rastenburger Wald erreichten, am 24. Jan. 1945 durch-geführt wurde. Wir konnten an einer Besichtigungstour mit dem bestens informierten Führer, Jerzy Szynkowski, der auch fließend deutsch sprach, teilnehmen. Er führte uns zu den vielen Bunkerruinen, riesigen Betonklötzen von unglaublichen Ausmaßen, ein überwältigender Eindruck!

Teilweise bestanden die Wände der Bunker aus fünfmeterdickem Stahlbeton. Es ist ein düsterer Schauplatz der neueren deutschen Geschichte. Die Wolfsschanze ist zugleich ein Denkmal des deutschen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus - ein Denkmal, das der mutige Oberst Claus Graf Schenk von Stauffenberg sich und allen jenen Deutschen gesetzt hat, die im Kampf gegen ein System der Gewalt-herrschaft ihr Leben verloren haben. Er handelte aus der Verantwortung eines Offiziers, aus der Liebe, die er zu seinem deutschen Vaterland empfand, und aus dem Gewissen, das in seiner christlichen Überzeugung wurzelte. Ihm zu Ehren und in Erinnerung an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus wurde vor der Ruine der Lager-baracke, in der die Lagebesprechung am 20. Juli 1944 abgehalten wurde, am 22. Juli 2004 zum 60. Jahrestag des Attentats eine an einem Feldstein befestigte Gedenkplatte in Anwesenheit seiner drei Söhne enthüllt. Auf dem schweren Weg der Versöhnung könnte dieser Ort zu einer Begegnungsstätte zwischen einem neuen Polen und einem neuen Deutschland werden, in dem Freiheit und Menschenwürde, Werte, für die auch der deutsche Wider-stand kämpfte, zum obersten Gebot erklärt werden. Für mich war der Besuch der Wolfsschanze mit seinem militärgeschichtlichen Hintergrund ein erschütterndes Erlebnis.

Mittags fuhren wir zu dem 15 km entfernt gelegenen Schloß Steinort/ Sztynort. Dieses riesige, ehemals prunkvolle Schloß, wunderschön am Mauersee (Jez. Mamry) gelegen, war früher der Familiensitz der Grafen Lehndorff. Während des Krieges hatte sich hier der Außenminister Joachim von Ribbentrop mit seinem ganzen Stab einquartiert. Es ist heute leider in einem sehr desolaten, verfallenen Zustand. Eine Restauration nur des Haupt-gebäudes würde schon einige Millionen verschlingen. Im Schatten großer ehrwürdiger Bäume, auf saftigem Rasen sitzend/liegend, am Ufer des Sees, hielten wir unser Picknick/ Lunch und beobachteten den regen Segelbetrieb auf dem See.

Unser nächstes Ziel war die Wallfahrts-kirche in Heiligelinde/Święta Lipka zwischen zwei bewaldeten Hügeln und zwei malerischen Seen gelegen. Diese Kirche gehört zu den schönsten Barockbauten im nordöstlichen Polen. Die in grün und gelb gehaltene West-fassade, die schönste der Kirche, besteht aus drei Stockwerken und zwei Türmen in denen sich je eine große Uhr mit Glockenschlag befindet. Besonders auffällig ist eine Nische über dem mittleren Portal. In ihr steht eine steinerne Linde mit einer eisernen Blätterkrone, in deren Mitte eine Statue der Heiligen Jungfrau zu sehen ist. Das Innere dieser katholischen Kirche ist bezaubernd schön und mit unendlich vielen Ornamenten, z.B. mit Edelsteinen bestückten goldenen Kronen, und Verzierungen versehen. Der Hauptaltar von 1712 besteht aus drei Etagen. Die kunstvolle, plastische Dekoration zeigt Szenen des Letzten Abendmahls Jesus Christus mit den Jüngern. Die mächtige Orgel hat ca. 4000 Pfeifen, wovon die größten bis zu 4 m lang und die kleinsten nur so groß wie ein Bleistift sind. Wir hatten hier das Glück, ein ergreifendes Orgelkonzert anhören zu können mit u.a. Musikstücken wie “Ave Maria” von F. Schubert. Erfüllt von dem Erlebten dieses schönen, sonnigen Tages fuhren wir durch dunkle Wälder zurück zu unserem Hotel in Nikolaiken. Dem luxuriösen Hotel ist auch eine moderne Reitanlage mit Springplatz, Dressurvierecken, Longierpaddock und sauberen, gut ventilierten Ställen angegliedert. Ich konnte mich nachts sogar tierärztlich betätigen und einem Pferd mit einer Darmkolik helfen.

24. 7. An diesem Tag konnten wir ausgiebig die einzigartige Landschaft Masurens mit ihren umfangreichen Waldgebieten, über 46 000 km² – der Grünen Lunge Polens - und vor allem ihren malerischen Seen, die vielfach durch Kanäle, Flüsse und Bäche verbunden sind, genießen – Masuren, das Land der dunklen Wälder und der tausend Seen! Es sollen tatsächlich etwa 2500 kristallklare Seen sein. Als Masuren bezeichnet man das etwa 1100 km² große Gebiet der südlichen und südöstlichen Teile Ostpreußens. Wir starteten morgens von Nikolaiken bei herrlichem warmen Sommerwetter mit einem größeren Motorboot auf dem Spirdingsee/Jez.Śniardwy zu einer ca. dreistündigen Bootsfahrt. Die verschiedenen Seen waren umsäumt von dichten Wäldern, vorwiegend dunkelgrünen Kiefern, eine bezaubernd schöne Landschaft. Das Bild wurde belebt durch viele schmucke, weiße Segelboote. Sehr interessant war die Passage von einem See zu einem anderen höher gelegenen See mittels einer Schleuse. Das erlebte ich Namibianer zum erstenmal! Wieder zurück in Nikolaiken, fuhren wir per Bus gen Süden in das größte Waldgebiet Masurens und eines der größten in Polen, die Johannisburger Heide/Puszcza Piska.

Der dreistöckige Rathausbau aus hellen Steinquadern ist ein Schmuckstück der Renaissance. Das herrliche Gebäude besitzt eine mit Arkadenloggien gegliederte Fassade, die eine freskengeschmückte Attika und Türmchen krönen. Der achteckige, 61 m hohe Uhrturm erhebt sich aus der Mitte und schließt mit einem Säulentempel-chen unter der Spitze ab. Beim Mittagsläuten öffnet sich über dem Zifferblatt eine kleine Doppeltür im Türmchen, und zwei blecherne Ziegenböckchen kommen heraus. Von dem Uhrwerk gesteuert, stoßen sie sich zwölfmal mit den Hörnern. Sehr lustig anzusehen. Sehr originell war auch der kleine Bambergerin - Brunnen zur Erinnerung an die Bamberger, die im 18.Jahrhundert aus dem deutschen Bamberg nach Posen kamen, um das nach dem Nordischen Krieg und der Seuche entvölkerte Posen und die umliegenden Dörfer wieder zu besiedeln.

Anschließend besuchten wir die gut gepflegten deutschen und russischen Soldatenfriedhöfe. Sie wurden sehr schön angelegt unter hohen Bäumen mit Rasen zwischen den Gräbern. Auf dem deutschen Friedhof waren auf Bronzetafeln die unendlich vielen Namen der im Zweiten Weltkrieg um Posen gefallenen Soldaten zu lesen. Die meisten russischen Gräber hatten weiße Grabsteine, jeweils mit dem Namen und einem roten russischen Stern. Pastor Siegfried Lauer hielt eine sehr ergreifende Gedenkandacht. Hier möchte ich auch erwähnen, daß uns Pastor Lauer an jedem Morgen der Tour eine passende Kurzandacht hielt, was von Allen sehr positiv aufgenommen wurde.

Der Nachmittag stand uns zur freien Verfügung. Das war mir sehr wichtig, da für mich einer der Gründe für die Teilnahme an dieser Ostlandreise ein Besuch unserer ehemaligen Familiengüter Karlshöhe/Przystanki und Lubosin/Lubosina, nur 46 km nord-westlich von Posen, geplant war. Zusammen mit Siegfried und Elisabeth Lauer mieteten wir mittags ein Taxi. Der freundliche polnische Fahrer konnte nur sehr gebrochen Deutsch und verstand auch kein Wort Englisch, und ich noch weniger Polnisch oder gar Russisch.

Da ich aber eine sehr gute Straßenkarte, eine genaue Lageskizze und alte Photos (1940-1945) von unserem Gutshaus, damals Schloß genannt, hatte, konnte ich den Fahrer ganz gut dirigieren. Anfangs legte er mit seinem schwarzen Mercedes ein Tempo vor, als ob sein Leben davon abhinge! Zum Glück war es 15 Uhr Samstagnach-mittag und die Straßen leer. Nachdem ich den Chauffeur um ein gemäßigteres Tempo gebeten hatte, habe ich die Fahrt auf der an beiden Seiten mit Bäumen gesäumten Chaussee über das weite, relativ flache Land, sehr genos-sen. Es war ein heißer, schöner Sommertag – blauer Himmel mit einigen weißen Kumuluswolkentürmen. Daß das gute, fruchtbare Land landwirtschaftlich intensiv genutzt wird, konnte man an den weiten, goldgelben Getreide-feldern, die mitunter fast bis an den Horizont reichten, sehen. Da es gerade Erntezeit war, wurde viel mit Traktoren und Mähmaschinen gearbeitet. In meiner Kindheit wurden alle Erntearbeiten noch mit Pferden verrichtet. Nach einiger Zeit auf einer kleineren Landstraße erreichten wir eine Weggabelung, nach links “Lubosina” und nach rechts “Przystanki”. Bis hierher waren wir also noch auf dem richtigen Weg, obwohl mir alles unbekannt vorkam (nach über 60 Jahren!). Bei drei einfachen, kleinen Bauernhäuschen gegenüber einem Wäldchen hielten wir an. Ich fragte eine alte Bäuerin, ob sie wüßte, wo das Gutshaus “Przystanki” zu finden sei und zeigte ihr meine Fotos von dem Gutsgebäude. Nach einem kurzen Blick auf die Bilder wies sie auf das gegenüber liegende Wäldchen und bedeutete mir, natürlich auf polnisch, daß das Haus inmitten der hohen Bäume in dem Wäldchen läge und auch, wo der Weg zu dem Gutshof zu finden sei. Ich muß zugeben, daß ich ziemliches Herzklopfen bekam, als wir den Sandweg, ehemals durch schöne Parkanlagen, jetzt völlig ungepflegt, zu unserem Gutshaus entlang fuhren.

27. 7. An diesem Tag wurde die gesamte Rückreise von Posen über Frankfurt/Oder und Berlin bis nach Butzbach in der Nähe von Frankfurt/Main bewältigt.

Bei dieser Gelegenheit will ich unserem Busfahrer, Herrn Manfred Zietz aus Euskirchen, ein ganz großes Lob aussprechen für die Art und Weise, wie er uns, immer ausgeglichen, ruhig und sicher, über die fast 4000 km lange Strecke gefahren hat. Ich wurde wieder sehr liebevoll von Siegfried und Elisabeth in ihrem urgemütlichen Haus in Butzbach aufgenommen – meine letzte Nacht in Deutschland.

Nach der sehr informativen Führung zur Quelle, den Weingärten, dem Weinkeller, wo der Wein erst in Gärtanks aus rostfreiem Stahl und weiter in den herkömmlichen Weinfässern aus französischer Eiche reift, beendeten wir unseren Besuch mit einer sehr gemütlichen Weinprobe mit Käsehäppchen. Der Wein sollte am besten relativ jung bei einer Temperatur von 16-19°C getrunken werden. Einstimmig wurde beschlossen, bald wiederzukommen!

Dann fuhren wir weiter über George und Wildernis bis nach Sedgefield – eine herrliche Landschaft mit großen Wäldern, dem Meer an der einen und hohen Bergen an der anderen Seite. In dem gemütlichen Holz-Ferienhaus, das Renates Schwester Ingrid gehört, feierten wir Weihnachten mit Reinhard, der mit noch zwei Freunden aus Kapstadt gekommen war.

Dann allerdings war es aus mit den wenigen Ferientagen. Ich zog mir am 28. Dez. einen Leistenbruch zu – total überflüssig! Zwei Tage später trat ich in George früh um 6 Uhr zur Operation an. Als ich dem Chirurgen sagte, daß ich täglich ein Blutverdünnungsmittel (Plavix-Clopidogrel) nähme, schlug er die Hände über dem Kopf zusammen – unmöglich zu operieren – ich würde unterm Messer verbluten, da es für Plavix kein Gegenmittel gibt. Nun ja, das wollten wir beide nicht.

Plavix wurde sofort abgesetzt. Am 2. Jan. 2009 früh ließ der Blutgerinnungswert eine Operation zu, die dann auch gleich ausgeführt wurde – natürlich wieder unter Vollnarkose. Der Schnitt von genau 10 cm war nach meinem Geschmack etwas reichlich lang. Erfreulicherweise wurde ich schon nachmittags, nur mit Pflaster (ohne Nähte) wieder entlassen.

Am 6. Jan. bekam ich aus Kapstadt den Bescheid der Sonar Biopsie: Prostate Carcinoma pos.(!!) auf der Skala 7 von möglichen 10, also bösartiger Krebs. Zwei Tage später (8.1.) mußte ich wieder ins Hospital, wo ein Radio-Isotope-Bone-Scan (Flickergram) gemacht wurde, um festzustellen, ob die Krebszellen schon bis in die Knochen vorgedrungen sind. Der Befund war erfreulicherweise negativ – nur zeigte er an vielen Stellen massive Arthritisansätze auf – aber das ist noch Zukunftsmusik.

Mit einem Urologen (Spezialist) in George, Dr. Johann Bahlmann, haben wir die verschieden Möglichkeiten der weiteren Behandlung besprochen. So landete ich drei Tage später (12.1.) wieder auf dem Operationstisch zu einer Lymphadenectomy: hierbei werden alle Lympfknoten um die Prostatdrüse entfernt und anschließend pathologisch auf mögliche Krebszellen untersucht. Auch dieser Befund war negativ – good news!! Das bedeutet, daß sich der Krebs mit etwa 95% iger Sicherheit nur innerhalb der Prostatkapsel befindet, der später mit einer weiteren Operation (Brachytherapie) behandelt werden muß. Die Operationswunde der Lymphadenectomy wurde mit 16 Metallklammern (hakies) und Pflaster verschlossen.

Ich wurde erst am übernächsten Tag aus dem Hospital entlassen, aber fühlte mich doch recht “angeschlagen”! Nach nur zwei Tagen der wirklich nötigen Erholung in Wildernis (20 km entfernt von George) in einer bezaubernd schönen, grünen Berglandschaft, traten wir die lange Rückfahrt – über 2500 km – nach Namibia an. Wir konnten leider nicht länger bleiben, da unsere Visa sonst abgelaufen wären. Unterwegs mußte ich etwa alle 2 Stunden eine kleine Strecke laufen auf Verordnung des Arztes.

Nach 6 Wochen flog ich nach George zu einer Brachytherapy (Operation). Das ist eine Technik der Prostatkrebsbehandlung, wobei eine Reihe winziger “radioactive seeds” (Stäbchen 10 mm lang und 0,8 mm breit) unter Vollnarkose sehr akkurat in die Prostata implantiert werden, wodurch die Krebszellen – hoffentlich volltändig – vernichtet werden!

Jetzt kann ich das Neue Jahr mit frischer Kraft anpacken.

Falls Ihr etwas über unsere Kinder und Enkel erfahren wollt, findet Ihr dies auch im Internet unter www.ludwiger.com

Ich wünsche Euch ein gesegnetes Jahr 2009!

Mit vielen lieben Grüßen

Euer Friedhelm